Выгонка лука на перо

[Dominik Apostal]

Итак, заявим цели и задачи, немножко определимся с целями и словами обозначим способ.

Цель – на минимально сжатой площади добиться «хорошего» выхода зелени за самые сжатые сроки. Чисто для подстраховки (во избежание «генеральского» эффекта или эффекта «Черномырдина) обозначим чуть скромнее – выход зелени в 75-80% за 21 день будем считать (пусть на троечку), но все-таки – удовлетворительным. На самом деле, конечно, будем стремиться к 80-85% дней за 15. Это будет хорошо. Получится дней за 12-14 выгнать чуть больше 85, скажем 88-90 – это будет бесплатный и радостный бонус.

Теперь о способе. Главное – угомониться на маленькой площади и заставить лук выгоняться как можно быстрее, чтобы очень-очень быстрым «оборотом» недостаток площади покрыть.

17.45 – барботер запущен. Хотя какой он «барботер» — банка с распылителем.

Лучше, конечно продувать не в этом – 10 литровая банка берет не больше 6 кг лука. Иначе остается мало места для воды и вместо хорошо «продутых» луковиц может получиться коричневатый «суп» с пенкой и луковицы, чего доброго, могут и захлебнуться.

Можно продувать в этом – пятнадцатилитровая банка-ведро из под имбиря берет около 10 кг за раз на продувку. Большой пенопластовый бак – до 30 кг. В пенопласте – лучше, потому что «продуваемся» в теплой воде, а он тепло держит хорошо.

Лук проверил, чувствует себя хорошо. Хотя конечно для посадки двух часов продувки очень мало. Нужно хотя бы часа четыре, а лучше 6. Можно и 12. Можно и до суток, но там есть скользкий момент.

21 час. Некоторая набухлость сосочков-корешков уже присутствует, но все-таки еще рановато. Хотелось бы дождаться «легкой небритости щеки» — еще час, полтора, может два.

В принципе можно и рискнуть и засунуть в бак, расти все равно уже будут, но день-два потеряются. А можно и отложить на утро. Тоже риск. Утром забегаешься, вовремя не воткнешь, могут и «свариться». Уже заметно лучше, хотя еще не оптимально.

У других почти хорошо, хотя можно и еще.

Но это уже не принципиально. Просто хотелось бы что бы такие были все или почти все. Словом – сажаем.

«Посадка» — термин больно серьезный. Просто тыкаем наспех в лунки. Оптимальный лоток (для меня) – 60 лунок. Можно 72, но это плотновато (почему – будет видно). Этот лоток небольшой – 50 посадочных мест, поэтому когда торопишься – укладываемся за пятьдесят секунд. Если делать нечего и каждую покрутить-порассматривать, да поподбирать ячейку поточнее по размеру, да порадоваться/посокрушаться – можно сажать и 5 минут. Словом – 50 секунд.

Затесалась пара проростков, но мы на них особого внимания обращать не станем. Они нам не помогут, хотя и не помешают.

Все помнят – луку нужна вода. Но иногда забывают, что и воздух луку нужен как воздух. Лук оказывается очень и очень (можно еще раз повторить, лишним не будет) хорошо реагирует на кислород. На воздух, на продувку.

Обычная задача – спящий лук нужно разбудить. Для этого – довольно распространенный совет – луку подрезают донышко, срезают сухую шейку по плечики (где они у лука эти самые плечики, где шея, где уши, а где уже, прошу прощения, задница – хоть бы один гад в своих заметках/советах объяснил), и потом -замачивают. Советуют по разному, но в среднем диапазон колеблется от суток до полутора (кто как советует – и больше и меньше) при температуре градусов 30-40-50. В пятьдесят градусов точно замачивать не нужно – велика вероятность его сварить. Сутки-полтора замачивать – тоже многовато. При высокой температуре и излишне долгом замачивании – «захлебывается».

Продувка емкости аэраторным камешком – будит лук в разы быстрее, обычно 6 часов или около того бывает достаточно. Ну, особо сонных и «тупых» можно подуть часов 8, даже до 12. Больше – уже начинаются нехорошие вещи, особенно при высокой температуре – корешки просыпаются и начинают активно прорастать, а головка – шейка в районе точки роста – захлебывается, типа стекленеет, делается водянистой. Может даже поражается чем-то вроде какой-то быстро развивающейся ифекцией-гнилью – не знаю, но похож е на что-то типа «некроза ткани» — дальнейшее подрезание помогает не всегда. «Откачать» луковицу при желании еще можно, но это нужно с ней кропотливо возиться и получается далеко не всегда, легче ее бросить. А лучше – не доводить.

Кроме этого при долгой и интенсивной продувке и высокой температуре из чешуек начинает выделяться вещество (что именно не знаю, может знают наши химики) – словом типа «краска» которой красят яйца на пасху в луковой шелухе. Эта «краска» дальнейший рост сильно тормозит. В общем до этого тоже доводить не нужно.

Пока – если коротко – корни растут и появляются проклевки.

День второй после посадки 04.04.09, время 11-35.

Итак, события сверху.

Снизу.

Справа.

Обратите внимание на корни справа – им как правило из-за организации продувки пузырьков достается меньше или почти не достается совсем – и они развиваются заметно медленнее.

Мы выращиваем на «стандартных модулях выращивания». Еще можно лучше – «Стандартный несущий модуль» — вообще хорошо звучит, почти как «Шаттл». Хорошее название для простой пенопластовой коробки. Стандартная коробка – длина – 80 см (0,8м), ширина – 0,4 м, высота – 20 см.

Высота – практически оптимальна – больше не нужно, лишний расход раствора, точнее – воды. Меньше можно запросто, не страшно – но 20 см лучше (примерная длина корней лука, достают или немного не достают дна, не запутываются, не переуплотняются, и другие приятные радости). В общем, чувствуют себя привольно. А корневая система для нас, по крайней мере поначалу, крайне важна).

Крышка подходит плотно, что тоже приятно – в первое время довольно желательна влажная воздушная подушка между крышкой (донышками луковиц) и уровнем воды. Толщина крышки 2,0-2,2 см. Крышка тоньше – возможна, но хуже. Нам нужно сохранить некоторую жесткость, почему – будет видно. Толще можно, но не нужно.

Почему пенопласт. Это вовсе не принципиально, можно коробки-рамы из досок или из того, что под рукой, можно и пленку, можно и сетку/решетку наверх, не очень принципиально. Но пенопласт – удобнее, без него мы потеряем ряд преимуществ. Легкий, легко таскать туда-сюда, жесткий (для нас «жесткости» хватит), хорошо, почти как термос, «держит» нужную температуру (а мы с температурой собираемся немножко «поиграть»), легко обрабатывается (главный инструмент – внизу), не растаскивает возможную инфекцию (легко, до новенькой белизны, моется теплым чуть мыльным раствором мягкой губкой – нужно очень редко), и позволяет сделать (вырезать) оптимальное «место посадки» (лунку/ячейку).

Главный инструмент. Как для пенопласта, так и для лука.

Такой страшный и грязный – совсем не обязательно. Обязательно – с острым носиком (удобно прокалывать и резать лунки). Еще более обязательно – очень острое лезвие – и пенопласту и луку особенно нужны «острый» не «рваный» срез.

Крышку пенопласта размечаем маркером или фломастером, проводим черту и ставим крестики в центре будущих лунок. Хорошая разметка на данный размер крышки – 5 рядов по 12 ячеек. Можно реже 5х10, тоже неплохо, но немного теряем по «загрузке». Максимально плотно – 6х12, получается 72 посадочных места. Если продолжать дальше – все еще возможно, но опять же теряется жесткость крышки, начинает сильно проседать и немного гуляет уровень «посадки» луковиц – кто-то заметно далеко до воды, кто-то (в центре) уже начинает купаться. А «купаться» нам не нужно.

Режутся лунки острым ножом, желательно узким и с острым кончиком. Размер ячеек под луковицы взят конечно не с потолка, но специально подгонять каждую лунку вовсе не нужно. Как раз этот эффект достигается за счет пенопласта, его мягкости и толщины крышки. Нужно просто резать лунки под хороший пологий конус, а само отверстие должно быть достаточно небольшим. Лишь бы помещалась непосредственно «попка» луковицы. Это позволяет ставить любой размер. Хоть от действительно выборка 2-3 см, хоть крупный до 7-8 см, а то и вовсе огромные «бахи-бахи», какие попадутся. Важно, чтобы отверстие было не очень маленьким (иначе часть корешков не попадет в отверстие, а полезет на поверхность крышки, они у луковицы идут по «кольцу» донышка и поначалу лезут сильно «в растопырку» — ищут воду, но и не сильно большим – что бы не проваливались маленькие луковички, если вдруг решили ставить именно мелкий выборок). На самом деле и диаметр ячеек прямо на одной крышке можно делать немного разным, часть покрупнее, часть поменьше. Да и сами крышки тоже – у меня как раз по этому и крышки с посадкой на 50,60 и 72 ячейки. Обводить будущие ячейки маркером по диаметру для повышенной ровности – необходимости нет. Точность вырезки «круга» приходит сама уже через пяток-десяток ячеек. Потому что пенопласт – мягкий. Кстати, еще и поэтому крышки твердые – текстолит, оргстекло и всякое другое – хуже. Нужно пропиливать или прожигать, не получается конусообразной лунки, если тонкая крышка и острые рваные края – ранит луковицу, а это опять же лишние – сок, запах, инфекция, гниль и другие удовольствия вплоть до обычных мух и луковичных мушек. Если в подсобном хозяйстве еще и можно на это закрыть глаза, в городских условиях – никак не позволительно. Процесс только может показаться трудоемким, на самом деле крышки режутся очень и очень быстро, а вырезать их нужно только один раз — служат долго. Я еще ни одну не сломал и не выбросил. Только если забирал «по другим назначениям».

Готовый к посадке «шаттл».

Такой как раз потянет луковицы практически любого разумного размера. Опыт с гигантскими луковицами тоже был. Это «стандарт». На 60 ячеек. Мы позавчера заряжали на 50. Нужно было повместительней, но в тот момент не было свободных под рукой.

Корни продолжают дружно нарастать, есть свежие проклевки.

Проклевки. Срезы шеек у большей части затянулись и набухли. Значит все в порядке, лук собирается «стартовать» зеленью. На первый и второй рядочки внимания не обращаем, как уже говорилось – это попались два проросточка. Они двинулись в рост, но это не важно. А вот в третьем и четвертом рядочках справа (и еще в нескольких местах) видны (если видны на фото, я вижу) «наклевки» где-то в полсантиметра еще не прорвавшие пленочку – готовая «пойти» зелень.

В четвертом ряду в центре и слева – видны два уже проросших и двинувшихся в рост. Торопыги. Рано еще. Погоды они нам не сделают, но пусть растут, это хорошо. Но нас все-таки интересует основная масса. В принципе для исхода вторых суток – это вполне нормально.

Теперь корни. Почему так много фото – что бы лучше рассмотреть корневую систему. Корни для нас сейчас (в первые два-три, а то и четыре дня) намного важнее зелени.

Работает ДНАТ, поэтому цвет разный – пробую то со вспышкой, то без. Никак не пойму, где лучше видно.

Корни к исходу второго дня развиваются нормально, бывает и лучше, но бывает и хуже. О результатах (заявленных) пока говорить рано, но пока неприятных признаков, чтобы «не вписаться» — нет.

Вообще, хорошо разбуженные корни могут расти в сутки и 1 и 2 и 3 см. Могут и больше – но линейкой ни разу не измерял. А надо бы, вообще-то, и измерить. Дело в том, что наращивание корней идет достаточно активно и через пару-тройку дней часто нырять в бак и следить за корнями будет уже довольно затруднительно. Поэтому побольше фото сейчас.

05 апреля.

Фото между 12,00 и 12,30.

За ночь и полдня – заметные сдвиги. Количество проклевок заметно увеличилось, есть и несколько новых полноценных проростков. Так что теперь можно уже потихоньку наблюдать и за «вершками» — пером, которое вот-вот начнет активно нарастать.

Итак, «вершки».

Чуть ближе.

Верх в другом свете/цвете.

Корневая система

Как видно, «торцевое» или «угловое» оставание сохраняется. Оно, как правило остается и в дальнейшем. Хотя меры «борьбы» вполне элементарные – достаточно переставить луковицы местами. Тоже хороший плюс этого способа — про переставление мы тоже отметим.

Подготовка луковиц.

Итак – самое главное мощная, мощная продувка и обычные способы стимуляции.

Первый момент. Подрезка донышка (только донышка) для стимуляции корней. Оптимальная температура во время барботирования около 30-32 градусов. Продувка должна быть мощной – можно бросать и два и три и четыре камня. Больше не пробовал – у меня 4-х канальные компрессоры.

Если донышко подрезать достаточно сильно и неровно (так чтобы по части донного кольца боковые чешуйки оказались «подрезаны» достаточно сильно, а по другой части все еще соединялись с «корневым кольцом»), а срез шейки не делать и сухие чешуйки не увлажнять – очень часто можно добиться ситуации, когда:

Нарастающее зеленое перо с точкой роста не может «пробить» сухую плотную чешую. Рост самого «пера» продолжается – движением вниз. Корневое донышко отрываясь с одной стороны от боковых чешуек (оболочки) выпускает перо наружу – вниз (в воду), где образуется петля. По продолжении такого роста и некоторой «выработки» луковицы, хватка «оболочки» слабеет и луковый ствол выдергивает точку роста из «материнской» луковицы. Затем свободно растет под водой и, двигаясь на свет, вылезает из ближайшей свободной лунки. Внешне получается очень странно.

В одном месте стоит целенькая коричневая закрытая луковица, а где-то рядом из лунки неподалеку растет вполне здоровый, внешне «независимый» куст прямо из воды.

Второй момент. Вопреки подоконничным советам – шейку лука до прогрева и замачивания и продувания РЕЗАТЬ НЕ НУЖНО. Шейку лука режем непосредственно перед посадкой. Дело в том, что мы будим у луковицы две вещи одновременно – корневую систему и точку роста. А пробуждаются они – ВО ФОКУС – достаточно независимо. Можно создать условия, когда точка роста вполне разбужена и даже вполне активно идет зелень, а корневая спит беспробудным сном. А можно и наоборот – нарастить корневую при сонной точке роста и достаточно развитую. Правда во втором случае хорошая корневая система все равно в конце концов погонит и листву – перо.

Нам необходимо запустить корневую систему первой – хорошо развитая она легко погонит и перо. Поэтому мы и делаем корням такую небольшую фору. Словом – шейку режем непосредственно во время посадки. Можно даже и после посадки, через сутки, но это уже не очень удобно технически.

Шейку режем обязательно, хотя часто этого не делают – удаляем всю сухую часть и чуточку совсем луковички, самую самую верхушку – пускаем к точке роста кислород и тем самым будим и ее. Если точка роста уже набухла можно делать срез и чуть повыше. На картинках позже – это будет видно. Важно не повреждать саму точку роста. Хотя если это случайно происходит – не беда. У лука, да молоденькая, она заживает довольно быстро и продолжает рост.

Шейку луковицы — или не обрабатывают совсем, что плохо для роста. Или обрабатывают:

1) коротким подрезанием шейки — дает доступ воздуха, но плохо будит,

2) низким подрезанием — лучше всего — но возникает опасность повредить точку роста (не страшно, она быстро заживает, но все-таки)

3) Рассечением крестом — режут шейку сверху ножом крест/накрест — иногда мелко, иногда до трети луковицы, даже задевая и рассекая точку роста — появляется более «кустистый» куст (но, на мой взгляд менее мощное перо — хотя это — субъективно). Мне «крестом» — очень НЕ НРАВИТСЯ — быстро, но грязновато, сок, возможны лишние болезни. Хотя иногда помогает разбудить особо «тупых», так что изредка пользуюсь, но мелким рассечением

4) накалыванием — множественные проколы иглой или шприцем основания шейки в районе точки роста, очень эффективно, особенно с «коротким» подрезанием — но более трудоемко, с небольшим количеством возиться можно, а с более массовым выращиванием — вряд ли.

Достаточно «низкий» подрез шейки, вблизи точки роста. Иногда можно и чуть ниже.

Старые корни (сухие) удалить надо, будут только мешаться. Только сам «срез» должен быть достаточно «несильным» близким к «соскобу», но не скоблить, а именно «остро срезать». И достаточно осторожно и совсем чуть-чуть в «корневом венчике» ( в кольце по периметру донышка), что бы не повредить (или несильно повредить) зародыши новых корешочков. Повредите — они все равно отрастут, но немного «переболеют».

Третий момент после донышка и шейки – чешуя. У лука много защитных механизмов для ухода в зимнюю спячку. Один из них – чешуйки. Их определенно лучше снять. Часто с этим не возятся, а напрасно – «раздетая» от сухих чешуек луковичка просыпается и стартует очень быстро. Не обязательно прямо таки возиться и раздевать ее вообще догола. Но свободно отшелушивающиеся в ладонях чешуйки лучше снять еще перед барботированием, да и после барботирования – явно отслаивающихся очень хорошо бы снять (это на самом деле очень быстро – дольше описывать, цепляем отставший уголок ножичком, да и тянем).

Момент четыре. Наверное кто-нибудь обратил внимание – под крышкой терморегулятор. Огромной необходимости в нем нет, но при желании воспользоваться можно. Непосредственно после посадки (то есть после извлечения из теплого 32-х градусного «барботера) только проклюнувшиеся корешочки хорошо бы еще погреть (около 26-28 градусов), они при этом хорошо продолжают проклевываться и тянутся к влаге.

Да, упустил момент в продувке. В баках естественно тоже должны стоять аэраторы. В принципе, на протяжении всей выгонки они хороши, хотя непосредственно к концу эффект от них спадает. Можно и отказываться, если нечем дуть или хотим сэкономить электричество. Но на начальной стадии и в середина продувка обязательна. Лучше устанавливать не камни, а длинные аэраторные трубки – от них ровнее продуваемая площадь и объем. Я ставлю по две.

Один компрессор как правило (у меня) обслуживает 4 бака. Из баков две трубки торчат постоянно, а шланги компрессора по необходимости легко переключать. На начальной стадии продуваются обе трубки, в процессе гонки зелени можно уже и одну, на стадии досвечивания/доращивания можно и совсем не дуть (хотя, повторюсь, эффект от продувки остается до самого конца, но меньше).

В момент посадки – терморегулятор на 26-28 градусов.

Момент пять. Но НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНО, на 6-12 часов, до суток. Точнее до момента, когда корешки достали воду (точно следить не нужно, можно на глазок). С этого момента ГРЕТЬ ПЕРЕСТАЕМ.

Корневая система лука очень активно нарастает при температуре невысокой – до 20 градусов. Выше 20 рост остается, но заметно падает, выше 28 градусов – угнетается довольно сильно. Поэтому в случае стеллажной организации баков – проращивание/нарастание корневой системы лучше вести в самых нижних ярусах, лучше прямо на полу – прохладнее. Это как раз наш бак № 1 который мы и заряжали «опытными образцами».

Непосредственно перед посадкой. Два распылителя. В закрытом виде из крышки торчат трубочки – к компрессору их подключать и отключать можно в любой момент. В этой крышке – непосредственно через лунку (поэтому у нас не 50 луковиц, а 49). Но лучше резать дополнительное небольшое отверстие.

И чуточку поодаль. Для того чтобы была видна черная пленочка-занавесочка. После посадки мы ее обязательно опустим, закроем доступ свету.

Момент шесть. Та же температура. Дня через 3-4 или 5-7 (по разному).

Время – довольно интуитивно и произвольно. Когда мы вдруг решили, что корням расти хватит , пора бы перейти и к перу – температуру повышаем до 25-26 градусов. Корни при этом расти продолжают, но менее активно, а зато начинает очень активно лезть перо.

Впрочем эти телодвижения с температурой не очень принципиальны, сильно строго за ними следить не нужно, а нужно, если мы действительно хотим выгнать «быстро». Важнее просто следить за общей ситуацией и не «зашкаливать» — то есть не сильно перегреваться в момент нарастания корней и не сильно «остывать» в момент нарастания пера.

Повторюсь – при повышенной температуре – перо нарастает очень активно, быстро идет в рост (вверх или в длину, кому как нравится), по достижении «технической зрелости» — принято считать «технически зрелым» перо в 30 см, хотя на самом деле обычно все стараются (и правильно) растить заметно выше.

Так вот, по достижении технической зрелости – греть опять перестаем (если грели). Во время гонки температурой – важно не увлечься и остановиться до первых признаков «заламывания». Дело в том, что на «температуре» перо растет быстро – но более слабое и дохленькое. Как только решили, что хватит – переходим на «низкую» температуру и досветку. Рост все еще продолжается, правда не столь активный (хотя бывает по всякому, иногда продолжает «переться как угорелый»), но больше в этот момент (при холоде и свете) нарастает «мясо» — толщина, масса и «упругость» пера.

Момент семь – влажность. Точных значений влажности не знаю – не попадались. Но «повышенная» влажность лучше, чем пониженная. Сухость – противопоказана. Сухой воздух опять же способствует формированию репки.

У меня в данном помещении (это не ориентир, с луком не связано) – обычная влажность 60 %, для лука этого достаточно. Из-за огурцов немного увлажняю, держится 75 (бывает от 70 до 80).

Сухая чешуйка у лука – одно из защитных средств (подготовка к зимней спячке). Хорошо и крепко спящая луковица, если начать ее будить очень сильно «не в сезон» и делать это недостаточно «энергично» вполне способна очень быстро (почти мгновенно) нарастить новую защитную чешуйку (даже не раз) и полностью закрыться от роста зелени.

Во время «гонки» их в таком случае очень неплохо дополнительно увлажнять опрыскиванием (лучше теплой водой, можно любым мелким опрыскивателем типа из-под «средства для чистки стекол», конечно хорошо вымытым).

Еще один плюс безсубстратной выгонки – выгоняя на субстрате, влажность тоже нужна, но прямое опрыскивание обычно нежелательно (опять же повышает вероятность гнилей), здесь такого риска абсолютно нет.

По поводу pH — вопрос для меня скорее «сложный». Точно знаю две вещи — лук хорошо растет в диапазоне 6,5-7,3 (7,5). Причем к более кислой (ниже 6,5 уже критично) относится заметно хуже, чем к немного «щелочной». И точно знаю, что мой «раствор» (вода) в эти «ворота» уверенно вписывается (в пределах 7,0-7,3). Но саму воду толком никак не контролирую и даже не могу замерить. Средства «замеривания» довольно неточные и приблизительные (и особая «неметкость» глаза присутствует). Словом с pH у меня отношения сложные. Если есть свободная минута и захотите «развлечься» можете поисковиком поискать в «питательных растворах» по слову «борменталь», будет понятнее, что я имею в виду.

Еще точно могу сказать, что в моей воде «гумусная» добавка заметно на рH не влияет — по крайней мере на аквариумных тестах не заметно. Ради любопытства пробовал смотреть нормальным рН-тестером за свое недолгое им владение — разницу показывал — небольшую в сторону «умягчения» — 0,1-0,2 (одну-две десятых). Но во-первых это довольно близко к пределам погрешности, во вторых тестер оказался бракованным, поэтому особой веры этим показаниям — нет. Кстати, раньше в голову не приходило — любопытно что происходит с pH, а заодно и ЕС можно посмотреть, в воде, которая «стареет» и тормозит перед ее заменой. Раньше — не смотрел.

Момент восемь и последующие. О свете. Свет необходим только на досветке. С момента посадки до активного прорастания – просто противопоказан, после прорастания до сантиметров 10-15 – нежелателен.

Поэтому лук обязательно нужно накрыть чем-то вроде черной пленки (или занавесить), очень удобно накрывать тем же пенопластовым коробом. После заметного подрастания пера – необходимости в свете все еще нет, но если по каким-то причинам присутствует – прятаться от него специально уже не обязательно. Кроме электрических расходов и легкого притормаживания – вреда от него уже нет.

Досвечивать можно на любом свету, ну не самом конечно тусклом. Люминисцентных ламп вполне достаточно – только увеличивается количество досвечиваемых дней – 4-5-6 и продолжительность «светового» дня.

На ярком свету досвечиваться все-таки лучше – тот же ДНАТ очень неплохо, не обязательно мощный. ДНАТом можно светиться 2-3 суток, как правило достаточно.

На ярком свету – день короткий. Электрический перерасход – небольшой (за счет короткого дня и количества самих досвечиваемых дней) – но зелень при этом наливается быстро до темно-зеленого с отливом цвета. Сочетание яркого света и длинного дня – плохо . Еще возможно, был бы смысл немного досвечивать по яркости непосредственно в разгар дня, может быть. На тусклом свету – лук может оказаться достаточно «хлипковат» и более бледным, чем хотелось бы.

Светить можно откуда угодно, хоть сбоку. Но при боковом освещении возрастает вероятность заломов и полегания. Наиболее оптимально – вертикальное освещение, строго сверху – позволяет еще немного подтянуть перо в росте (в высоту или в длину, кому как нравится) и перо получается стройное как корабельная сосна.

Тут же и питание. Полноценных питательных растворов со всеми макроэлементами – не нужно. Кроме торможения зелени, загнивания донышек и возможно, «стеклянения» луковиц – ничего хорошего не дают. При отсутствии питания сама луковица вырабатывается гораздо быстрее и активнее и соответственно и выход и скорость роста пера заметно выше.

По слухам допускается калий – помогает противостоять луковым заразам, но на пенопласте при быстрой выгонке это неактуально – заразе гнездиться практически негде, да и процесс заканчивается раньше, чем эта зараза разгуляется.

Так что лучший раствор – чистая вода. Протока не нужно, более того даже регулярная смена воды не нужна – одного залива бака (у нас 40 литров) хватает на 3 смены урожая, иногда можно и на 4, но уже замечается торможение. У меня вода после каждой смены частично подменивается – около 10 литров (четверть). После 3-4 смен меняется полностью.

И все таки некоторые ускорители, вероятно, полезны. Я добавляю на бак по 3-4 литра воды «обогащенной биогумусом» — попросту рыбьими экскрементами и прочим илом – грязной воды после чистки аквариумов или после чистки емкости для раков. Пробовал целиком на такой воде – эффект ускорения пропадает. А при небольших добавках – ярко выраженный. У меня — около 3-4 литров биогумуса на бак. Если быть абсолютно точным — 0,75 л на ведро — просто под рукой была и намертво «приписалась» к луку удобная бутылочка «виттель» 0,75.

Я здесь каких-либо «замеров» не делал и не пытался. Обратил внимание — добавляешь, лук — явно стреляет (не в разы, но есть ощутимая на глаз разница). Пробовал заливать баки полностью — эффект теряется. Насчет «тормозится» я возможно и перегнул, может быть даже и чуть-чуть лучше, но на глаз — не заметно. То есть, прямого смысла полностью переходить на биогумусную воду целиком я не увидел, на том и угомонился.

Возможно (например за городом) будет похожий эффект от той же прудовой воды, ребятам с собственным хозяйством — лучше пробовать.

Яркий свет, длинный день, хорошее кормление, тепло – допускать по отдельности можно, главное – не собирать вместе. На самом деле все эти удовольствия лук любит. Но фокус в том, что как и мы – наевшись досыта «хлеба» требует и «зрелищ», а главное «зрелище» — размножение. Лук в этом случае спокойно размножается и готовится к будущей зиме, готов в любой момент опрокинуться и завалиться в спячку. То есть останавливает листву (оно ему не больно надо), а нагуливает/наращивает репку – если это севок или мелкий выборок. А если крупный – так и вообще выбрасывает тут же стрелку и стремится вырастить семена, а в сердцевинке принимается активно формировать новенькие маленькие луковички – будущий севок. То есть непосредственно для лука, это хорошо, а для нашей «быстрой» выгонки – вредно.

Что касается освещения лука светодиодами и прочей LED-арматурой, мне кажется на сегодня это все еще малоактуально вообще, а для лука — тем более. Он сам по себе достаточно неприхотлив, излишних требований к свету не предъявляет, и «разогнать» его можно вполне доступными подручными средствами практически без затрат. Даже, если освещение светодиодными светильниками действительно дает некоторый прогресс, вряд ли эти расходы оправданы, по крайней мере — на сегодняшний день.

Утренние фото от 06.04.09.

(В фотомодели не стремлюсь, но поднимать крышку без рук никак не получается).

7 апреля около 21 часа. Вверху, чтобы было «веселей» промаркирую луковицы маркером – легче ориентироваться.

В принципе, с такими или близкими корнями «заботиться» о них дальше специально уже не нужно. Можно заняться и «подразгонкой» зелени теплом – выставив терморегулятор градусов на 26-28. У меня сейчас 26. Но регулятор пока не включен. Вещь не обязательная, но для «скорости» желательная. Включать/не включать в этот раз – пока не решил. Вроде и так все идет нормально.

Необходимость в регуляторе подрастает, когда есть необходимость выгнать лук к определенной дате (к Новому году, например. Или 8 марта), а мы про это вспомнили числа 30 или 7-го. Или когда нарастание зелени идет особенно неважно. Здесь пока прямой необходимости – нет.

Болезни. Самое плохое — подгнивающее дно. Но за «красоту» нужно бороться. Если донышком касается воды — немного слить, верхней части корней от этого будет только лучше. Если гниль переходит в слизь, можно попробовать смыть тонкой струйкой тепловатой воды из пластиковой бутылочки через тонкую трубочку без напора. И дать донышку подсохнуть. Ну а если с этой слизью уже будут «вымываться» и корешки, тогда лучше сразу съесть, пока гниль не пролезла в серединку и не появился гнилой запах.

Фото 08.04.09 — 18.45. Чтобы было «веселей» и сподручней наблюдать (и не так скучно и лучше виден рост) подпишем луковицы маркером. Собственно непосредственно рост уже и начался и идет достаточно активно.

Если обратите внимание – лучше «раздетые» луковицы, как правило, стартуют и растут активнее «одетых» (конечно, не всегда, зависит и от каждой луковицы «индивидуально» — но обычно так.)

Как видно, несколько растений второго и третьего ряда (обозначены 11, 12, 14,15) уже достигли потолочка стеллажа. Два из них попались в барботер уже собственно прорастающими, еще два оказались быстрыми сами по себе.

Поэтому, просто чтобы они нам не мешались, мы их временно удалим в сторонку. Оставим просто дырки.

8 апреля 18.45. Собственно говоря, если посчитать, с момента включения барботера прошло 6 суток и полтора часа. Результат не феноменальный, но очень даже неплохой.

Фото 10 апреля около 21 часа. Несмотря на то, что 4 самых высокорослых были накануне «удалены» — все новые луковицы на подходе и близки к «технической зрелости». И хотя остальные еще «не доросли», чтобы не морочить голову себе и возможным «наблюдателям» мы их с завтрашнего дня вполне можем начать «светить». Вернее, с учетом времени поста, получается уже с сегодняшнего.

Главное — не светить лук до момента проращивания и подрастания сантиметров до — 3-5, очень важно и желательно продолжать «темную» до 10-15 сантиметров, потом — до максимального отрастания — уже просто ЖЕЛАТЕЛЬНО. То есть просто уже продолжаем несколько выигрывать в скорости «гонки», но не столь значительно. Возиться можно, а можно и «махнуть рукой».

Фото 12.04.09 12.32

Перед «дальней» дорогой.

В добрый путь — переезд на «солнышко».

Вполне еще разок можно «полюбоваться» корневой системой.

Достаточно приятная картинка. Это то – что из субстрата приходится с некоторым трудом извлекать. Ну или оставлять насовсем.

На новом месте. Бывших «удаленцев» для полноты картины вернем на место – отличаются по цвету (успели немного «загореть»).

На первой фотке видно, что некоторые корешки вылезаю наружу, зачем они так? Как раз пример неаккуратной лунки (точнее очень маленького отверстия). Легко устранить и после — немного подрезав ножом. В действительности сами дырочки (не лунки, а отверстия) лучше делать не абсолютно круглыми, а немного овальными — тогда корешки с любого «лукового донышка» находят дорогу. Можно и хоть «звездочкой» — но это если хватит усидчивости. Если обратить внимание на такую луковицу вовремя — то есть в самом начале — легко поправить, просто повернув ее по часовой стрелке (можно и против ). Теперь уже поздно и ничего делать не нужно.

Кстати, не всегда, но очень часто такие «гуляющие» корни способны спокойно добраться к соседу и «дружить» домами. По правильному — конечно все корни должны быть обязательно в воде. Вот такие не попавшие и гуляющие — не беда, но скорости и активности роста, конечно, не прибавляют.

Главный «выращиватель» лука – маленький «кильдимчик», площадь даже чуть меньше 6 квадратов – бывшая и давно неработающая морозильная камера.

Часто в процессе очередной переделки, для втискивания большего количества баков. Сейчас один из таких «процессов». Довольно сильно затянулся. На подобные периоды баки разбредаются кто куда. Максимально удавалось втиснуть 40 баков на 2 трехъярусных стеллажа длиной 2 метра с небольшим. Четвертым (или точнее первым – служит просто пол). Получается тесно и неудобно. Главная забота – как поставить так, что бы баков было больше, а со свободным местом – просторнее. И чтоб не высоко лазить, дабы с табуретки не упасть.

Два обычных, еще совдеповских времен светильника по паре ламп в каждом без плафонов. Лампы, не уверен, но по-моему такие же древние, «Свет SL 40/38». Плафон слева и плафон справа над левым и правым стеллажами с луком. Примерно в 70 см от кончиков освещаемого пера. Для пущего лукового веселья подвешиваю еще по одной Флуоре 36В над каждым стеллажом на цепочках сантиметров в тридцати (достаточно наугад).

Обычно этого хватает, что бы «досветиться» дней за пять часов по 16 – без таймера, рано утром кто-то включил, поздно вечером выключил – не по часам. ДНАТ 600 Ватт Гролюкс хватает за 2-3 суток по 12 часов. Чаще 3. Специально для досветки лука им довольно давно не пользуюсь.

Если выращивать в теплице – не уверен, но мне кажется должно бы хватить и естественного освещения, в крайнем случае досвечивания простыми люминисцентками должно быть достаточно.

По свету – очень сильно «по ощущению», «на глаз» — достаточно, зеленеет и ладно. Единственное, на что можно обратить внимание – если источник все-таки «яркий», желательно чтобы находился вертикально над луком, иначе будет сильно «клониться» и возможно, заламываться.

По температуре для корней на время их роста 18 градусов – не страшно, более того – вообще-то оптимально. Можно и 16. Наверное можно и ниже, потому что лук – холодостойкий, но специально – не проверял.

По высоте света — желательно, что бы было не меньше 5-10 см от верхушек пера — вроде бы они особо не «перегреваются», тем более от люминисценток — но все равно, небольшой запасик лучше оставить.

По «максимальности» — опять же приблизительно — ну не хотелось бы дальше тех же 25-30 сантиметров. 5 по 16 — довольно близко к оптимальному. Возможно незначительно меньше или больше — но «рядом». Увидите сами по «насыщенности» цвета пера. Добиваться особо «бархатистой темности» — необходимости нет. Главное — что бы не было явной желтоватой бледности. Думаю — очень близко к норме.

Фото 15 апреля в районе 20 часов. В принципе – близок к готовности, вполне способен стоять и продолжать нарастать еще хотя бы суток двое-трое. Цвет еще не дотягивает, хотя почти. Крайние справа (на фото, возможно, не видно) две луковицы в районе ввода аэраторных трубок – отставание достаточно сильное. Рост не замерялся.

Вид не самый исключительный и хороший, но и не самый гадкий. Приблизительно очень похоже на то, что обычно и бывает. Некоторые уже близки к «подходу».

Если рассмотрите снимок еще раз, посмотрите внимательнее – на луковицах, к примеру 1, 3 и 5 уже можно разглядеть некоторое «проваливание» — результат «проверки на мягкость пальцами». То есть – уже близко. Единственное, пяти суток для них – многовато. В данных условиях без подпитки питательным раствором (или почвой) луковица вырабатывается предельно быстро. При двухнедельной или около того «быстрой» выгонке – уже за сутки происходят довольно значительные изменения. Более того – разница, как правило, заметна уже и через половину суток – день, ночь – уже более приятная картинка. То есть решение принимать можно вполне оперативно – снять утром или дать постоять до вечера или вообще перенести на завтра.

Напомню хронологию – лук на фото от 15 апреля – 12 суток с часами, то есть еще до исполнения 13 суток. «Урожай» снялся 16 апреля, в районе обеда – в уже более лучшем виде, до исполнения 14 суток, хотя все еще конечно рано – снялся НЕПРЕДНАМЕРЕННО.

Девушки попросили домой, кто же девушкам откажет, взяли без присмотра, сами – кто двести грамм, а кто пятьсот. Салаты у всех на носу. Взяли не самый красивый, в полной товарной готовности, а чуток попроще (как «сознательные» сотрудницы). На беду – оказался именно репортажный. Хотя беды то никакой и нет – девушки с витаминами. Но без взвешивания, то есть «концерт» испорчен.

В действительности, собирался «проверять» его только 17 апреля, по наступлении контрольного времени 15 суток. После 17 часов (момент включения барботера) – посмотреть, после 23 часов (момент реальной посадки) – снять и взвесить.

Прирост веса, действительно, все еще был бы явный. Лук «подергали» не весь, чуть меньше десятка луковиц особо твердых и не дозревших на момент «грабежа» торчат до сих пор.

Компрессоры. Начинал с того что было в аквариумах, самых слабеньких, китайских, польских и так далее. Сейчас 4-х канальные 12 Ватт Sera Air 550R. (550 литров в час на четыре канала). Довольно удобные, мощненькие и тихие. Есть недостаток — со временем (у некоторых экземпляров, не у всех) появляется некоторая неравномерность по каналам.

Общий смысл такой — при моих параметрах «бака» (высота 20 см, емкость воды около 40 литров, расстояние от донышка лука до поверхности воды 1-3 см) компрессор должен продувать слой воды достаточно сильно, чтобы на поверхности обязательно были достаточно хорошо лопающиеся брызгами пузыри. Желательно равномерно по всех площади, без явных «мертвых» зон. Поэтому лучше не аэраторные камни, а длинные аэраторные трубки от бортика к бортику.

Собственно мощности компрессора и должно хватать, что бы равномерно продуть такую длинную трубку. У меня мертвая зона получается в некоторых баках, в районе ввода шлангов 2-3 луковицы (не всегда) но очень часто «отстают». Правда это не от мощности компрессора, а «аэраторы» коротковаты.

Что это получается в литрах в минуту? Пусть для удобства счета 600 литров в час, получается около 10 л на четыре канала. Стало быть у меня — на первом этапе/первый ярус (наращивание корней, начало роста зелени) — 5 л на бак в минуту, на втором этапе/второй ярус (основной рост пера) — 2,5 л. На третьем — досветка/доведение пера «до ума» — 0 л. На третьем — тоже можно дуть, я не дую «из экономии». Попросту — не хватает компрессоров. А когда хватает — все равно возникает желание «посильнее» подуть в начале и финал автоматически остается без продувки. В действительности — есть смысл дуть до самого конца, хотя мощность продувки можно очень сильно уменьшить.

Работают круглосуточно.

Был вопрос о глубине посадки и о возможности повысить плотность посадки, применяя крупноячеистую сетку и высаживая луковицы практически вплотную. Конечно, можно. Экспериментировать и можно и нужно как угодно. А затем сравнивать результат. Получилось лучше — оставляйте, хуже — возвращайтесь к предыдущему. Правда, мне некоторые отрицательные моменты при этом видятся, возможно они и не существенные и заметной роли не сыграют — но все таки скажу.

Насаживать луковицу на проволочный крючок, видимо, все-таки не нужно. Не нужны ей лишние повреждения — плесени, гнили, болезни поврежденный лук преследуют довольно часто. Решетка или сетка несколько снизит влажность воздушной подушки под крышкой. Конечно, это не беда, но за уровнем воды в баке придется следить более тщательно и, возможно, более тщательно равнять бак по горизонту, что бы не было заметных перекосов. В моем случае — это делать не обязательно.

Многие баки у меня стоят не очень ровно, «горизонт» поверхности может меняться даже на пару сантиметров — с закрытой крышкой лук спокойно достает воду при разнице расстояния до поверхности от 0,5 до 3-3,5 см. Боюсь, что с сеткой этого может не получиться — пробуйте.

Второе по сетке. В случае с пенопластовой крышкой, как Вы возможно заметили, есть возможность сильно экономить на полезной площади и на расходах на электричество для освещения и на осветительную технику. В случае трехярусного стеллажа, когда необходимости в освещении на первых двух этапах нет, мы и ничего не оборудуем и не светим. Просто «гоним» крышку вверх по стеллажу на освобождающееся место. Очень удобно — все целиком сняли и переставили, полная весовая нагрузка при этом на крышку 2,5-3,0-3,5 килограмма — работать очень легко. Переставляется в две секунды. С сеткой этого может не получиться, либо придется крепить ее на жесткую раму, опять же можно пробовать и сравнивать.

Плотности посадки. Конечно, можно увеличить. Возможно это даже даст заметный экономический эффект. Я этого не делаю, как видно на фото — посадка не очень плотная. Поясню почему.

Во-первых, сохраняется жесткость крышки, для ее «переезда»/перемещения с места на место. Во-вторых. Возможно Вы обратили внимание — отдельные луковицы. При таком способе посадки Вы вообще можете обеспечить КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ЛУКОВИЦЕ — НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. То есть каждую отдельную луковицу можно легко в любой момент извлечь и переставить в любой другой бак. Отстает — пусть сидит в старом и дальше. Подрастает — перемещайте на свободное место в верхний, в тепло или холод, или на свет — как угодно. То есть любую луковицу можно гнать по стеллажам как на конвейере индивидуально. При плотной посадке это делать затруднительно, начинают заметно спутываться и мешать друг другу корни. То же самое и при уборке. Часть луковиц уже готова — их можно спокойно извлечь на продажу, часть, которая еще может постоять — не трогаем. При плотной посадке — придется снимать все сразу или дополнительно заморачиваться.

Отсюда же и глубина. Мне представляется 20 см, как у меня, близко к оптимальному. И продувается легко и корням хватает места. 15 см тоже думаю будет вполне хорошо. Мне кажется, что возможно и до 10, но наверное 10 см и меньше — это уже критично. Опять же получается очень плотная корневая подушка. Она мешает и продуваться, и переставлять крышки, и двигать луковицы индивидуально. Если этого делать не собираетесь — наверное высота вполне возможно и меньше 10 см. Опять же — пробуйте.

Какой лук покупать и в каком месяце выгонять. Купите лук «осеннего» урожая. Определить его не сложно, у него сейчас очень старая и легко отслаивающаяся шелуха, явно видимая на глаз готовность к прорастанию, а зачастую уже и намечающиеся молодые корни. То есть самое золотое и быстро выгоняемое состояние. За три дня у Вас уже может быть хороший рост, а при старании дней через 10-12 и приличный урожай. К слову, в течение июня лук прошлого урожая из розницы повсеместно совершенно исчезнет, и останется уже только «молодой», то есть пока к выгонке непригодный или мало пригодный.

Найти прошлогодний можно будет только на не самых лучших и расторопных овощных базах (и забрать его при желании за бесценок). В сентябре — довольно трудно, некоторые пытаются и выгоняют. Я тоже пытаюсь и выгоняю, но в сентябре он «идет» очень туго и трудно, многое зависит от того, как именно его растили и как хранили, какой сорт и прочее, в общем приходится заморачиваться.

Август для выгонки — абсолютно глухой месяц. Хотя «специалисты», наверное, выгоняют и в августе. Я и не пытался ни разу. Если еще раз, более точно, в сентябре пытаться «гнать» можно, но трудно. Начиная с октября — уже достаточно уверенно, но «без рекордов». С конца октября, начала ноября — без проблем. Хотя это достаточно примерно и относительно.

Летом можно, конечно, попытаться его обмануть, дать «поспать» в темноте и холоде, в районе 0 градусов, иногда пытаются и до минус 5-6. Держат 2-3 недели, кто как. Но лично я, такой «ранний» лук «завести» и не пытался.

Как правило, в мае-начале июня все еще остается старый лук у оптовиков, на мелком опте, на рынках/базарах/у бабушек, овощных базах, затрапезных магазинах, которые не знают — куда его деть (покупатели ведь предпочитают брать уже молодой, урожая этого года, свеженький). Поэтому лучше поискать его и взять недорого, либо вовсе за бесценок. С молодым намучаетесь, разочаруетесь с первых попыток, да и забросите это дело. А не нужно. Выгонка лука — вещь хорошая и рентабельная.

Выгонка севка. Севок вообще гонится легко и быстро. Единственный и важный минус — у него очень небольшой выход. Мал запас питательных веществ в исходной луковице. В результате и перо получается не крупным и мясистым, а очень тонким. В результате — урожай крайне невелик. Больше внешне похоже на шнит-лук. И спрос на него похуже в результате.

Баки в этом случае могут быть совсем небольшими, с тонкой крышкой. Отверстия очень маленькие и рядом стоящие, почти как перфорация – похоже, как в аптеках или фармкоманиях вставляют ампулы. Чеснок в таких маленьких дырках тоже можно и удобно выгонять.

В целом же — выгонка севка не очень рентабельна. Может быть даже лучше, если его традиционным способом на зелень растить, он в таком случае хоть вес наберет. Я тоже первое время севок выгонял, но позже перестал. Хотя сам по себе севок растет, действительно, ну очень быстро. Зато корни у него получаются — ну просто обалденные. Роскошные, чистые белые косы. Хоть девчонкам на шиньоны сдавай. Придумать бы, что с этими корнями с пользой делать — было бы здорово.

Замечательная работа и трудолюбие, но лук не та культура на которую можно так готовиться, да ещё р- ры менять и готовить. Напоминаю автору, что низ подрезать нельзя, а плечики находятся чуть выше середины луковицы, где начинается сужение в шейку. Ещё один нюанс- после высадки обрезанного лука, нивкоем случае не должна попадать влага на срез в течении 3- 4дн(до подсыхания среза)

[Автор]

Сообщения