- В этой теме 13 ответов, 1 участник, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
.
-
Сообщения
-
-
Сделал раствор — на основе Poly-Freed Drip 16-8-32+2Mg+ME
http://www.haifa-group.com/products/pla … feed_drip/
N-NH2 – 5,5 %
N-NO3 – 9,0 %
N-NH4 – 1,5 %
SO3 — 3,5 %ME
500 мг/кг железа (Fe),
250 мг/кг марганца (Mn),
100 мг/кг бора (B),
75 мг/кг цинка (Zn),
55 мг/кг меди (Cu),
35 мг/кг молибдена (Mo)
Все микроэлементы (кроме молибдена) в хелатной форме.Дозировка 8,5г на 10 литров, в пересчете на 1 литр получаем
N общий — 136
P чистый — 29,5 (68 в P2O5)
K чистый — 225 (272 в К2О)Раствор Чеснокова (NPK) — 140-38,5-190
У Чистякова соотношение NH4 к NO3 как 1 к 3
У меня получилось 1 к 6.Так что схожесть какая-то есть.
Лирическое отступление по поводу кальция. В моем районе Кривого Рога вода из Каховского водохранилища, у кого из Карачуновского — проблем с кальцием нет. Решил перестраховаться по кальцию.
В 10 литров раствор добавил 5мл хлористого кальция ( из ампул, 100 мг на 1 мл) и 10 таблеток глюконата кальция (знаю что крахмал-наполнитель в таблетке не есть зер гуд, но охота поэкспериментировать ).
Итого пошел плюсом ЧИСТЫЙ кальций (в расчете на 1 литр):
— 45 мг из глюконата калция
— 18 мг из хлорида кальция.В дальнейшем в случае необходимости буду поддерживать баланс элементов и микроэлементов в ручном режиме.
-
Для начала нужно чтоб керамзит в стаканчике, который соприкасается с корнями растений, был постоянно влажным. А это не так просто сделать! Если стаканчики полностью будут в растворе, тогда керамзит будет мокрым и начнутся процессы гниения, если будет раствор лишь немного задевать донца, тогда керамзит просто высохнет. Это про ранние стадии вегетации я говорю. Обычно, поливают сверху до тех пор, пока корни не вылезут из стакана, или стаканчики располагают в поддоне, который, периодически, заполняют водой. Как только корни полезут из стаканов, можно их переносить в установку. И вот тогда, сначала немного задевающий донце уровень раствора будет в самый раз, пока корни не опустятся на дно трубы. Как только они опустятся, уровень раствора нужно снизить, чтоб часть корней оставалось на воздухе (2/3), и 1/3 их часть погружена в пит.раствор. Тогда проблемы с кислородом не будет, также как и с переувлажнением
-
Дело може быть не только в NH4+, я не случайно сказал о возможном влиянии недостатка фосфора.
Поясню: в природе большинство фосфатов находятся в почве связанными кальцием, в нерастворимой форме. Растения для извлечения фосфора (и других элементов) используют среди других и такой механизм — выделяют корнями различные органические кислоты — яблочную, лимонную, угольную и т.д. Эти кислоты взаимодействуют с нерастворимыми солями, делая элементы доступными для растения. Эти же самые механизмы действуют и в гидропонике, потому что растение «не знает», что оно растёт не в грунте. И продолжает при недостатке фосфора выделять всё большие дозы кислот, в надежде добыть-таки себе питания. А растениевод, видя понижение рН, вместо анализирования ошибок в составе раствора, просто корректирует его уровень, вынуждая растение снова выполнять бесполезную работу.Не претендую на истину, но это очень вероятная причина.
-
Это касается не только фосфатов и кальция, но также железа, меди цинка, точнее всех химически слабых кислот и оснований, йоны которых гидролизуются либо соединяясь с другими выпадают в осадок.
Однако растение понимает, когда ph уже и так невысок.
Где-то на форуме была таблица усвоения веществ от ph, все время забываю где она лежит :)))
А вот здесь доходчиво показано, как влияет на ph соотношение аммонийного и нитратного азота
http://gidroponika.com/content/view/772/#axzz27zATZ5Od
Их неправильное соотношение наиболее частая причина понижения ph в гидропонном растворе, хотя, как Вы правильно заметили могут быть и другие. -
Так вот. ЕДИНСТВЕННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, потребляемым растением в обеих «формах» — как катион (аммиачный, точнее аммонийный), так и анион (нитратный) является АЗОТ.
Именно поэтому смещение баланса рН туда-сюда прежде всего зависит именно от СООТНОШЕНИЯ этих двух форм азота в растворе (питательной среде, почве).
-
Всегда — сначала разводим комплексное (со всеми микро) до полного растворения, потом добавляем уже отдельно растворённые! — сульфат магния (если надо), затем нитрат калия (если надо), затем тонкой струйкой перемешивая кальциевую селитру. :-ok-: осадок где ты?… :nez-nayu: нет :co_ol:
p/s — после, взамен выпитого можно добавить воду (подкислённую до pH=5,5 серной) с кальциевой селитрой (около 0,2 — 0,5 на 1л), добавляя тем самым съеденный кальций и недостающий азот. -
Добавлю еще, что если хотите делать маточный раствор, то храните его в 2-х (как минимум) емкостях.
Не смешивайте кальций с сульфатом и фосфатом. Микру тоже желательно держать отдельно, т.к. при её разведении сильно падает ph, тем самым сохраняя её от гидролиза. Если уж совсем лень, то можно и сыпануть куданить, но при этом железо скорее всего его большая часть выпадет в осадок и станет недоступным, т.к. превратиться в ржавчину при гидролизе на высоком ph. Медь и марганец меньшей степени. Хелаты остануться. Хотя их время распада тоже зависит от ph. Обычно чем ниже ph для хелатов, тем лучше. Но есть и современные, устойчивые, наоборот к щелочной среде, здесь как повезет. В кислой всёже считаю, что больше вероятности сохранить, а потому лучше отдельно микру.
Я лично бодяжу маточный 1:100. (10мл концентрата на 1 литр)
Микру бодяжу 1:1000 (1мл/л). Не помешает в микру добавить кислоты из расчета 5-10 мл/л для лучшей сохранности. У меня кислота идет с сульфатом марганца, т.к. его делаю из батареек :ps_ih: , а перекристализовать очень ломает 🙂 -
-
Делайте, как Dew советовал — по 1 гр удобрения (Акварин хвойный) и кальциевой селитры на 1 литр готового раствора. Там все более-менее есть. «Вылизать» раствор — по наличию свободного времени и желания. Времени до цветения/плодоношения уйма :-):
Можете сделать концентраты — потом удобно будет пользоваться. Например:
1. Берете две 2-х литровых банки с охлажденной кипяченой водой (можно и пластиковые бутылки).
2. В одной растворяете 20 гр кальциевой селитры, в другой — 20 гр Акварина. 100мл из каждой банки — это эквивалент солей для 1 литра готового раствора.Если надо сделать, например, 8 литров готового раствора — берете отмеряете 6.4 литра отстоявшейся воды и заливаете в нее по 0.8л каждого концентрата (6.4+0.8+0.8=8.0).
Да акварин правильный, берите именно хвойный и обязательно найдите гранулированную кальциевую селитру буйского завода.
Почему именно так? Ну вот просто маленькая магия 🙂Дальше берете 2 бутылки на 2 литра от спрайта (зеленые) и в каждую всыпаете по 400 грамм. В одну акварина, а во вторую кальциевой селитры. Доливаете до половины почти кипятком и взбалтывая растворяете.
В итоге у вас получится очень удобная и простая схема изготовления раствора. Наливаете канистру на 10 литров воды и вливаете в неё по 50 мл с каждой бутылки.Раствор подойдет для огурцов, томатов, салатов, укропа, петрушки и сельдерея. Это то, что точно проверено.
Но это не значит, что этот состав полностью идеален, его основное достоинство — простота и почти гарантия того, что что-то вырастет, если оно может вырасти в тех условиях.
Вот такая упаковка, берите именно на 1 кг а не на 20 грамм.
==========================================================200г на 1л= 0,2г/мл =
-
-
В «общих рассуждениях» (вдруг Вам окажется полезным) можно считать, что имея исходную воду с ЕС<0,2 - нет необходимости ЧТО-ЛИБО учитывать и озабачиваться (погрешности "присутствия" невелики и не играют роли)
С исходной водой ЕС=0,2-0,5 - необходим "учет" того, что присутствует. Тем не менее, такая вода пригодна для ЛЮБЫХ культур, в любых субстратах, (или без субстрата) - без ограничений.
С ЕС>0,5 — вода пригодна без ограничений, но НЕОБХОДИМ учет «присутствующего» и, соответственно, нужно работать с бОльшим количеством дренажа ( или более частой «сменой» раствора в безсубстратном выращивании)
С ЕС 1,0-1,5 — пригодна с ограничениями и необходима «подготовка»
С ЕС выше 1,5 — непригодна.
В профессиональном тепличном выращивании требования — чуть «свободнее»
хорошая вода ЕС<0,75
пригодная вода ЕС<1,5
непригодная (или требующая "очистки") ЕС>1,5 -
-
-
ЕС «меняют», как правило, тремя разными способами.
Первый. Наиболее простой и распространенный. Не меняя «пропорций/соотношений» между элементами разводят в чуть мЕньшем или чуть бОльшем количестве воды.
«Эмпирически» — 10% ЕС вниз-вверх (или количества исходной воды) не меняют пропорций/соотношений значительно. Можно пренебречь.
Если «шаг» изменения ЕС выше ( могу соврать, запамятовать, кажется где-то попадалась цифра до 30%, где именно — не помню … Источник вполне «серьезный», просто не помню «какой» :du_ma_et: :smu:sche_nie: ) — метод тот же, за исключением фосфора, аммония и микроэлементов.
То есть, опять же, основные соли разводятся в том или ином количестве воды, а фосфор, аммиачка и микроэлементы вносятся ПОСЛЕ, в исходных и неизменных количествах. Скажем, то же железо 0,84 (или 2), бор 0,5, фосфор 39, аммоний 14 (или сколько там считалось изначально) и все остальное — НЕ взирая на остальные макро.
Третий. Наиболее точный и оптимальный — полный пересчет под каждый ЕС. Трудоемок, неудобен и в «быту» используется редко. Чаще в «исследованиях», опытных теплицах, экспериментальных, «испытаниях» и прочее …
Скажу одну вещь …
Надеюсь не спровоцирую еще один «диспут», флуд, «нападки» … :du_ma_et: и «возмущение» … трудящихся (типа Биолайт) …
Фосфором увлекаться тоже не следует.
Это НЕ аммоний, конечно … Но избыточный фосфор тоже опасен и токсичен.Что касается фосфора и «провоцирования» цветения …
Сам по себе фосфор цветения никак не провоцирует.
ВО ВРЕМЯ цветения нужна повышенная энергия и растению кратковременно требуются чуть более высокие количества фосфора … легко компенсируемые (отдаваемые) корневой системой (фосфорозапасатель, извиняюсь за термин — легко отдающий фосфор в нужный момент, и не спеша пополняющий «запасы» когда «полегчает» …)В тоже время фосфором … спровоцировать цветение действительно … можно.
Высокий фосфор с высоким азотом приводит к парадоксу — питания полно, а кушать нечего — при относительно высоком ЕС (генеративное действие), малое поступление азота (частично блокируется фосфором) — генеративное действие.
-
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.