- В этой теме 18 ответов, 1 участник, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
.
-
Сообщения
-
-
-
-
Дома мы обычно формировали огурец по простому — убирали нижние завязи и боковые ветви до первых трех листьев. Потом убирали все боковые отростки оставляя цветы. Иногда давали развиться одной или максимум двум боковым стеблям. А все остальные старания растения отрубали, и эту энергию оно пускало на образование плодов. Естественно и макушку отщипывали, как только высота нас устраивала. В противном случае мы рисковали остаться без плодов, но с хорошо разросшейся зеленью.
-
Про тургор… Когда заменили раствор на воду, вода была насыщена кислородом, и за первый час должно было всё восстановиться… А так как не получилось, значит это уже какое-то специфичное приспособление листа к созданным ранее условиям. Плодам помешать это не должно.
А если есть возможность кислород добавить в герметичные ёмкости, то это только на пользу. Не даст развиваться анаэробным патогенам. -
Вы правы, скорее всего, это связано со светом, все же не стоит вертикально ставить свет. Обратил внимание, что те листы, на которые свет падает с тыльной стороны, скручиваются. Против природы не попрешь. Не советую так делать. Дизайн лист портит, но вегетация идет очень интенсивно. Похоже, ошибался, цветов пока нет. Со следующей недели хочу спровоцировать на цветение — фосфором.
-
Со следующей недели хочу спровоцировать на цветение — фосфором.
Что же тут непонятного ?
Вариантов всего несколько — либо добавляете фосфор, либо убавляете азот, либо делаете то и другое одновременно.
Дисбаланс — понемногу … ну например от 1/10 до 1/6 части каждого из этих элементов …
Разумеется, если делаете одновременный дисбаланс по обоим элементам — начните с 1/10, а там методом постепенного тыка определите приемлемое значение. -
А природа продолжительностью светового дня вызывает цветение, если что…
Берете пару обычных лампочек Ильича, вешаете их рядом с листьями — и смотрите, как на это отреагирует растение.
Повесите ламп больше или помощнее (больше 100 Вт нежелательно, хотя можно, если отодвинуть немного подальше).
Я таким образом заставлял цвести и плодоносить клубнику под 18-ваттной люминесценткой.
Расстояние до 60-70-ваттных ламп — около 20 см, можно чуть ближе (главное чтобы усы и листья не приблизились слишком) … до 100-ваттных — сантиметров 30, не более.
Вобщем главное чтобы растение хотя бы какой-то своей приличной частью получило рсветку красным …. тогда, в зависимости от размеров растения, оно может дать цветение и плодоношение либо локально, либо массово.
Или если не хотите морочиться с ильичевскими лампочками — поставьте так же вертикально с одной стороны 1-2 люминесцентки с преобладающим красным спектром. -
-
-
-
Я бы не советовал первым делом сносить башку растению.
Будь это томат — проблем никаких … а вот огурец может заупрямиться выпускать корни (тем более, что он это делает гораздо медленнее томата) и в оде, и в грунте.
Так что, лучше бы просто взять низкую ёмкость — например, 5-сантиметровый (в высоту) обрезок днища пластиковой бутылки) — и НЕ отрезая макушку, положить ствол растения (в 5-10 см от макушки) на плошку наполненную субстратом, слегка прикопать ствол (точнее, присыпать грунтом — т.е., субстрат в плошке должен получиться «с горкой» — засыпать слоем не более 1 см) и надёжно укрепить (рогаткой) его в этом субстрате.
Субстрат над стволом (а не весь субстрат в плошке) полить тёплой водой, поставить подсветку и обогрев (достаточно и подсветки — если она не мощная и расположена близко).
Периодически (1-2 раза в день), по мере высыхания субстрата, слегка опрыскивать его водой — чтобы корни начали развиваться, и чтобы не пересохли по ходу дела.
Обычно эта процедура занимает дней 10 (томату требуется вполовину меньше времени).
Когда корни отрастут хотя бы на 1 см — можете отрезать основную часть старого обезлиственного ствола.
Учтите, что для заживания среза понадобится минимум 3 дня выдержки растения на чистой воде.
Отрезание проводите тупыми ножницами (или отщипните ногтями) — чтобы место среза было сжатым и быстрее затянулось. -
-
-
Может я не правильно делал с точкт зрения агротехники, но прошлый огурец Алекс Ф1 я просто «обновлял». Есть техника «омолаживания», это в земле, когда обрывают нижние листья, приспускают лиану со шпалер, крутят баранкой снизу и присыпают землёй. В гидре мало пригодно, поэтому я именно обновлял, ждал пока нормально разовьется самая нижняя боковая плеть и просто срезал все, что выше (старое и длинное).
-
Впрочем, лично я предпочитаю коняевский Апомиксис … он хоть и без китайского узкого носика — но по вкусу и консистенции ему практически нет равных … уж на что я любитель огурцов — но Апомиксис лопал с удовольствием (и даже преимущественно без хлеба, хотя обычно употребляю хлеб с большинством овощей).
-
Очень сильный и перспективный гибрид от «Rijk Zwaan» — Demarrage RZ F1.
Длинноплодный партенокарпик для светокультуры (желательны уровни не ниже 15 кЛюкс).Не самый «новый», но все еще достаточно «современный» гибрид последний 3-5 лет.
Вес плода до 350-400 грамм.
Цель — в условиях ПОЛНОЙ светокультуры (без естественного света) получить «плодоношение» не менее … :du_ma_et: ( нет, наверное, лучше сказать не долее … :du_ma_et: ) , чем за 60 дней.
В общем, постараться «снять» первый огурец не позднее 60 дней с момента посева …
-
Посев — в кубики «Гродан», прямым посевом в лунку, без минватных пробок.
Запитка кубиков ( 5 минут) стартовым раствором с ЕС=2,3 и рН=5,2.Проращивание в «стандартном модуле для проращивания» — показывал несколько раз, в «старом форуме» …
Пенопластовый (луковый 🙂 ) короб — замечательный термос. На дно наливается слой воды в пару-тройку сантиметров (чтобы мог «улечься» стандартный аквариумный нагреватель), устанавливается чуть выше слоя воды — любая «решетка» — в моем «случае» обычныя решетка из старого холодильника.
Сверху закрывается пенопластовой крышкой, с вырезанным и затянутым прозрачной пленкой «верхом».
Термостат (или как там его ) позволяет создавать любую нужную для «проращивания» температуру.
Разница температур внутри короба (более высокая) и наружной (более низкая) позволяет получать любую требуемую влажность.В данном случае — 25 градусов Цельсия и 90% относительной влажности.
-
12 января вечером посеяно
Первые «проклевки» сеянцев до истечения третьих суток. 15 января 14.30.
Момент «выхода» петли.
На что нужно обратить внимание.
Если «присыпной» материал ( в данном случае — кокос) будет излишне «мягок» и слишком тонок ( чересчур тонкий слой, недостаточно «глубокий» посев), а влажность будет существенно НИЖЕ оптимальной — чешуйки семени могут НЕ сняться с семядольных листиков. Это задержит раскрытие семядольного листа и существенно задержит дальнейшее развитие рассады.Итак, комментарий.
Конструктивно кубик выполнен таким образом, что практически не теряет влаги (напитанный кубик или мат может оставаться влажным в течение МНОГИХ месяцев, если растение из него не пьет).
Распространенная ошибка начинающих — поливать проклюнувшееся (да и взрослое) растение — увлеченно, нещадно, из трубок, шлангов, помп и прочего до полного «утопления» младенца … Вспомним, овощи — не водоросли, не камыш-лилии-кувшинки и не рис…
Топить сеянцы-проростки-рассаду до потери пульса, как правило, не обязательно.
Вспомним, при LAI=3 (коэффициент листовой поверхности) у огурца это около (очень грубо приблизительно) двадцати листьев (огромных лопухов), общей площадью около 3 квадратных метров. В теплую (не жаркую) погоду на достаточном (но не очень ярком) освещении такое растение в среднем пьет около 2 литров воды (раствора). Может, конечно, и много больше.
Если 3 квадратных метра листовых пластин испаряют около 2-3 литров воды … можем себе представить, сколько испаряют пара семядольных листиков величиной с пятикопеечную монету …
Мизер.
Именно этот мизер нам и нужно будет «восполнять». Да и то — далеко не «сразу».
-
Младенцев-огурчиков под пленку минимум на 12 часов в сутки — чтобы конденсат с пленки капал.
Первую неделю желательно «досвечивать» круглосуточно, температуру можно снижать на градус (при достаточном освещении) в сутки-двое, постепенно «стремясь» примерно к 21.
Поливы — отсутствуют.
Почему.
Первое действие — развитие корневой, она сейчас наиболее важна.Поэтому при отсутствии поливов корневая постепенно подсушивает верх кубика (или иного субстрата), повышая в этой области ЕС и постепенно устремляется все больше вниз в «поисках воды» и более низкого ЕС (равномерно заполняя и «прошивая» кубик) …
Второе действие (по развитию корневой) — активное вегетативное развитие …
Поэтому — влажность не снижаем, температуру в течение суток держим «ровной».При детальном рассмотрении ( в увеличении) можно обратить внимание —
растения развиваются достаточно равномерно. Каждое сформировало и отращивает первый настоящий лист, каждое выбрасывает второй настоящий лист.
Снимки 24 января.
Корневая развивается также «схожим» образом …
О «Вокале» ничего не знаю, только «по наслышке» и из «литературы» :-): , а «Зозуля» — замечательная штука, по настоящему «упертый» и не вредный огурец …
Вокал Р3 точнее быть F1 2003 года. Сейчас каких только нет, даже «бумер» (2009г) и это те, которые в реестре РФ, которых нет вообще пруд пруди.
А зозуля действительно классный гибрид аж 1977г. :co_ol: К его превосходным «растительным» качествам можно добавить также превосходный вкус и аромат 🙂 Жаль не сортовой, а то выращивал бы свои семена, а то иногда такая шняга попадется.Юный «корешок» находится в семени практически в «сформированном» состоянии (плотно свернут). Ему достаточно просто «развернуться», а затем начать рост. Первоначальное распространение корневых «волокон» — во все стороны сразу. Четко выраженное «направление» роста они определяют в течение нескольких суток.
В данном случае — они не то, чтобы что-то «именно ищут», а просто растут во все стороны ( в том числе и вниз).
Однако первые волокна, действительно в силу «оптимальных» условий на поверхности — воздух, влага, питание — идут поверху.Углубляться начнут чуть позже.
Чуть меньше, но все равно — «много». «Правильный» кубик берет влаги примерно 1:10, 1:11.
Запитывается — полным погружением до полной (100%) напитки.
В силу «конструктивных» особенностей базальтовой ваты — воздух там находится всегда.
(создаются специальные микро-поры, микро-лакуны НИКОГДА не заполняемые водой).
Обычное содежание воздуха в полностью запитанном кубике (мате) — 5-10%.Более высокое содержание воздуха (кислорода) — будет создаваться позже, подсушиванием субстрата («сбросом» влажности, стратегией поливов).
Стандартный вес «сухого» кубика — 48 грамм.
Вес «запитанного» — 570-580 грамм.
Первые поливы на томате начинаются при «потере» веса примерно до 350-400 грамм.
На огурце чуть «влажнее» (ниже ЕС) — при весе 400-450 грамм.Обычно польются двумя стратегиями.
Иногда, действительно, запитывают с чуть более низким ЕС, скажем для томата со «стандартом» в нормальном исходном растворе ЕС=2,5, запитку кубика производят с ЕС=1,8-2,0.
(поливами — снижением влажности в кубике — перед высадкой рассады — достигают ЕС=4,0-6,0)
Вторая стратегия — полный ЕС.
Азот в этом случае не снижают (иногда даже чуть выше, чем в «стандарте») — он ВАЖЕН для начального вегетативного старта.
Иногда, чуть снижают.
(в данном случае, действительно — 230 азота «запитка», 240 — «стандарт».
А калий, да. Действительно существенно НИЖЕ, чем в стандарте (почти 1 к 1 с азотом). Роль калия будет возрастать по мере развития растения.Временное (стартовое) снижение калия восполняют БОЛЕЕ высоким кальцием и магнием — они пока (азот, кальций, магний) нужнее для формирования плотной, крепкой, здоровой рассады с хорошим наполнением хлорофиллом (очень быстрое деление клеток, быстрый «развертывание» добывающих систем).
Кроме того, иногда, на старте чуть повышают фосфор — для лучшего формирования корневой.
Я обычно пользуюсь «второй» — полный раствор (для растений, с которыми «знаком»).
Стартовые пропорции для среднеплодного и длинноплодного огурцов следующие —
K:N=0.93
K:Ca=1.13
K:Mg=4.13Аммоний в районе 5-6% от общего азота.
Если точнее
5,2% — «напитка»
4,96% — «рассада» и «стандарт»
6,25% — на «активном» плодоношении (достигают не всегда)Современный «стандарт» для Демарраж часто встречается в постах Dew.
Он пользуется именно им.
Хороший состав.«Заканчивая» огурец.
Если коротко, первый плод снят 6 марта, спустя 53 суток с момента посева или 50 с момента всходов.
Длина плода — более 20 см, вес более 200 г.
-
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.