- В этой теме 70 ответов, 1 участник, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
.
-
Сообщения
-
-
-
-
-
-
-
-
Сделаю крышечку-колпачок из полистирола — я на крышки от сметан-майонезов давно косился…
Мне кажется не стоит, а то доступ воздуха будет затруднен. Если только неплотно прилегать….
Заглушка не должна ни прилегать плотно к стволу, ни излишне затруднять доступ воздуха.
Иначе в жаркую погоду корни просто запарятся.
Должны быть и свободное отверстие вокруг ствола, и хотя бы несколько 3-миллиметровых отверстий в самой заглушке. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нижний штуцер — слив. В нем на 2/3 сечения вкладыш — раствор после выключения насоса сливается за 10-12 минут. Если насос не мощный — без вкладыша вы можете никогда не дождаться 100% заполнения емкости. А так можно использовать насосы со смешными мощностями, типа 2-3Вт :-):
Один из верхних — подача раствора. Штуцер перелива — где-то на 0.7-1 см выше. Емкость ведра 11.5 литров, емкость секции — 10 литров. И насос покрыт водой, и перелив через край секции не грозит :-):
Сразу, как масштабировать секции — несколько секций на один насос.
Как на фото (3 штуцера на одной стороне) — это будет ведущая секция. На другой стороне этой секции на уровне слива делаете еще 2 штуцера. И к этим штуцерам шлангами присоединяете ведомые секции — в ведомых 2 секциях будет только один штуцер на уровне слива. Принцип сообщающихся сосудов — на одном насосе 3 секции и минимум шлангов :-): -
-
-
Почему шутник. Лампа висит сверху. Потоки горячего воздуха всегда направлены вверх. И никогда вниз на растения.
Поэтому вентилятор здесь как минимум бесполезен, но также может несколько перемешивать воздух (верхний и нижний), чем увеличивать температуру внизу, т.е. делать еще хуже.
А еще увеличит испарение и сухость и так перегретых листьев. -
Инфракрасное-то вентилятор не сдует …
Но будучи расположенным внизу (не в непосредственной близости от растений, разумеется) — и общий застой воздуха ликвидирует, и тёплый воздух снизу вверх перегонит (что особенно важно при небольшом объёме и высоте теплицы).
Разумеется, при этом снизится влажность … но это уже другая проблема, которая решается другими методами. -
-
-
-
-
Единственное что могу добавить: когда сделаете отверстия в кольцевой трубке, попробуйте просто дунуть в нее, убедитесь, что воздух проходит 😉 Я минут 15 потратил на эксперименты: вода не идет вверх и все :du_ma_et: Потом только догадался отверстия посмотреть, а они не продуваются :sh_ok: Расширил и все ок :dan_ser: Аэропоника
-
Такая идея (как конструктивно будет — придумаете сами):
Представьте, что в одном из горшков у вас установлены
1. Перелив — трубка выше дна горшка, ведущая в бак
2. Слив — тонкая трубка на уровне дна горшка, ведущая в бак. Можно прикрыть фильтром
3. Налив — самая верхняя трубка, идет от насоса, из которой в горшок наливается растворНалив выше перелива.
Скорость слива меньше скорости налива. -
-
-
-
-
-
Свет для растений – по научному называется фотосинтетически активная радиация или ФАР. ФАР можно измерять двумя способами.
1. Ватт – это один Джоуль выделяемой энергии в секунду. В ваттах на квадратный метр можно измерять как мощность светового потока отдельно взятой волны спектра, так и целый участок (например синий, зеленый или красный).
2. PPF (поток фотонов фотосинтеза) – позволяет измерять спектральную облученность растений. Измеряется как µmol/s/м² (микромоль в секунду на квадратный метр). Это измерение позволяет определить полезность светового потока для растения.На третьем этапе попробуем найти в литературе, какому растению сколько фотонов необходимо. Не имея (покамест) личного опыта, на основании чужих исследований и утверждений, я вывел нечто среднее для определенных групп растений.
1. 75 µmol/s/м² необходимо для проростков зерна, грибов, орхидеи.
2. 150 µmol/s/м² потребляют зеленые растения, пряные травы, корнеплоды.
3. 250 µmol/s/м² желают клубника, перец, мелкие томаты (чери), цитрусовые.
4. Более 300 µmol/s/м² будут требовать крупные томаты, огурцы, бахчевые.
Эти данные, конечно, необходимо проверять.На четвертом этапе попробуем вычислить какое количество светильников необходимо на определенную площадь, скажем 100 квадратных метров для крупных томатов.
1. Рассчитаем необходимое количество µmol/s/м² — 100 м² х 300 µmol/s/м² = 30000 µmol/s/м²
2. Рассчитаем количество светильников. Оптимальным для томатов является светильник RDM –ПОБЕДА 160 Вт. Его PPF составляет 510 µmol/s/м². Следовательно необходимо 30000 µmol/s/м² : 510 µmol/s/м² = 59 светильников. -
Помпа стоит обычная 4-ватная аквариумная.
https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-qu … 3c001Jiy4H
для коробов на хухне -
Помпа стоит обычная 4-ватная аквариумная.
https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-qu … 3c001Jiy4H
Поначалу журчало достаточно громко, но на кухне это не критично. Звук приятный — журчащий, некоторые для такого звука специально мини фонтанчики покупают. Потом, через месяц где-то корни отросли и стали свешиваться внутри на изгибах, и звук водопада почти пропал, нужно было прислушиваться.Да, конструкция сделана из вентиляционного короба, места стыка посажены на силиконовый герметик для аквариумов. Обязательно требуется дополнительный упор жесткости иначе под своим весом гнется.
Конструкция имеет наклоны коробов таким образом, что-бы на случай отказа насоса иметь запас воды на каждом уровне не менее пары литров вверху и не менее 5 литров в нижнем.Постоянная протока может быть организована просто помпой и блоком питания без электрон ники управления, но в таком режиме происходит засорение крыльчатки помпы мелким мусором. Решается периодическими кратковременным 0.5 сек циклами включения/выключения помпы. Тогда обратный поток воды меняя направление, выталкивает мусор и очищает крыльчатку.
Основной момент, как я считаю, это гофротрубка слива заведомо значительно большего диаметра через которую всегда течет раствор, а в неё свободно поступает воздух который этот поток насыщает.
-
-
От спектра ламп серии ЛБ толку мало.
Светопоток от 5 ламп будет не более 15000 Лм.
Да и смысл ставить 40-ваттные 100-120-сантиметровые лампы ?
Разве что длина подоконника не позволяет ставить лампы большего размера …Лучше купите 2 лампы ЛД-80 (или какой-нибудь аналог этой лампы, главное чтобы было некоторое преобладание синего спектра) и 3-4 лампы Philips TLD 58W/36.
Светопоток получится примерно 22000-26000 Лм.
Длина таких ламп 150 см.
Таким образом получите не только приличный спектр — но и в 2 раза бОльший (чем у 40-ваттных) светопоток (Лм). -
-
-
Да, кроме автодолива я добавил обогрев — 25Ват аквариумный обогреватель Resun.
Установил его поддерживать 25 градусов — как думаете это хорошая температура для раствора?Для томатов и огурцов 25 градусов хорошая температура, думаю для перцев тоже.
Температура раствора ЖЕЛАТЕЛЬНО (но не обязательно) — на 1-2 градуси НИЖЕ температуры воздуха. Можно вровень, можно на 1 градус выше, разница в 3 градуса (температура раствора выше температуры воздуха) — уже достаточно критично.
Если в Вашей квартире температура воздухе НЕ выше +27, то и раствор подогревать не нужно (если говорить «прямо» — просто вредно).
При температурах раствора выше 20-21 — быстрая потеря раствором кислорода, заметное ухудшение дыхания корневой и все удовольствия с этим связанные.
А при температуре «воздуха» в 25-27 и низком освещении — пустой перевод ассимилятов (пластических веществ, получаемых в процессе фотосинтеза) — на «тяжелое» дыхание и фото-дыхание (процесс, обратный ассимиляции) — вместо того, что бы направлять их в «плоды» или другие части растения, нуждающиеся в развитии …
Как то так. 25 градусов — и не страшно, и не плохо … Но и не полезно. Делать это СПЕЦИАЛЬНО — ну нужно.
-
-
-
Бочку взяли 30 литров, внутри камешек из аквариума с подачей воздуха из компрессора, работает 24 часа в сутки, насос аквариумный, и нагреватель аквариумный, стоит на 25 градусах.
Так а Вы их не мучьте лучше (я пол Ваших питомцев), да и выключите им аква-нагреватель.
Уже завтра им (растюшкам) настанет счастье и они порадуют Вас своим приободрившимся видом.
(аэратор в бочке — тоже не нужен, более того — вреден). -
Томаты хорошо переносят даже постоянный подпор. Зря не читаете форум. Об этом участники постоянно рассказывают. Во многих темах.
Кроме того они умеют образовывать воздушные корни выше уровня раствора и получать воздух с их помощью.
Растения в вашем случае могут вытягиваться по многим причинам, например:
1. Слишком жарко
2. Мало света для такой температуры. Т.е. в природе при таких температурах обычно гораздо светлее.
3. Большой уровень желто-красного и малый уровень синего.
Это наврядли связано с затоплениями. А вот базилик да может в затоплениях дело.
У меня базилик прекрасно растет без досветки и вообще никаких действий по отношению к нему. Т.е. растение неприхотливое. -
Берете узенькую полоску синтепона (в подкладке одежды), семечко между волокнами. Верхний край полоски фиксируете керамзитом или край стаканчика.
Семя следует сажать на уровень выше подтопления. Но желательно предварительное замачивание в эпине.
После замачивания на сутки следует сажать только те семяна, которые набухли. Если не набухли — значит пустые, сажать не следует.
-
-
-
А что ЛЛ расположены по углам — это неправильно. Растения ориентируют листовые пластинки преимущественно на синий. А он — сбоку. Растение просто «не знает» куда ему расти и начинает крутить листья, да еще и аммоний впридачу. (прошу рассматривать только как предположение, готов выслушать конструктивную критику) 🙂
-
-
-
-
-
-
1. Располагать горшки с корнями и трубу с раствором на открытом солнце — нельзя однозначно. Это приводит к перегреву корневой системы и нарушает нормальные процессы протекающие во всём организме растения…
Особенно нельзя этого делать на моём балконе, где температура в жаркие дни периодически достигает 40 градусов. -
-
-
Труб здесь как таковых нет.
Здесь тройники вставлены друг в друга, в каждый из которых вставлен переход на чугунную трубу с диаметром 75.
В некоторые переходы были вставлены 100 грамовые стаканы от мороженного в которых субстрат. В основном потому, что до помещения в установку там росли рассадные семки (как с клубникой например, ну может ещё с чем-то).
В остальные переходы для увеличения объема корневой системы стаканы не помещались. Снизу клалась упругая мочалка, сверху сфагновый мох. -
-
Капельное.
Был взят старый, б/ушный ПВХ шланг от душа (далее «основной») с по всей длине просверлен сверлом 6мм и в отверстия были вставлены трубки от жигулёвского омывателя, которые предварительно смазывались цианокрилатным суперклеем…Вся фишка в том, что сечение основного шланга (белый) значительно превышает сечения отводов, в связи с чем давление в основном шланге близко к равномерному и потоки стаканных отводков не нуждаются в выравнивании…
Поток во всех стаканах примерно равномерен и достаточен для полива… -
Для предотвращения таких явлений (независимо от того, выращивается в грунте или на сетке) — выше (на 5-10 см, в зависимости от вида растений) ставится более крупноячеистая сетка (рыболовная вполне подойдет, в данном случае более чем достаточно ячейки 2х2 см), которая впоследствии играет роль не только поддержки растений, но и распределителя посевов (снижая «выдавливание» кронами соседних растений и из завал).
Разумеется, чем крупнее и выше растения — тем крупнее должны быть ячейки, и тем выше должна устанавливаться сетка. -
По поводу капельного полива (вентиляционный короб ПВХ 110х55 мм), керамзит, стаканчик стандартный диаметром 90мм. Раствор во внешнем баке, циркуляция.
Подача раствора по аквариумному шлангу 4-мм, слив во внешний бак по шлангу 1/2 дюйма.
Пенопласт (на 2-м фото) загоняется внутрь короба, сразу монтажной пеной/герметиком и зажать торцевой заглушкой.
На торцевых заглушках короб стоит как влитой.Отверстия под стаканчики сверлю мощным шуруповертом, коронка 76 мм.
По поводу стаканчиков — стандартные 80 или 90 мм. Желательно 90 мм.
-
-
Витграсс.
Приехали секции для Витграсс/зелень/рассада :ura:Первичный полиэтилен низкого давления, HDPE. Габариты — 600х400х80мм.
Если кому интересен порядок цен — 4.80 USD c доставкой за лоток.
4 лотка — 1 квадратный метр.Финальная версия установки для выращивания Витграсса/зелени/рассады/выгонка лука на перо.
Периодическое затопление. Принцип «сообщающихся сосудов».
Помпа Atman PH-2000 или Atman AT-104 на мех.таймере. Все шланги и штуцера на пол-дюйма.Даю сейчас фото одного уровня (всего в стойке их будет три). Фото разводки подающих/сливных шлангов выложу попозже.
Главная «изюминка» конструкции — промежуточный бак. Высота 10 см, объем 2.8 литра. Подача/перелив на уровне 7 см от дна промежуточного бака (высота секций 600х400мм — 8 см).
Пластиковая кассета для рассады (в дне заводские отверстия). 40 гнезд, каждое гнездо 65Х65мм.
ДхШХВ как 590Х390Х70.По поводу подачи/слива раствора.
На уровне одной полки это выглядет так. Слив под регулируемым краником, совмещен с переливом.
Итого по всей стойке только два шланга — подача раствора и слив/перелив.Скормиить поисковику
«Пластиковый лоток для мясных полуфабрикатов 600х400х75″
или » Лоток для пирожных» -
-
-
-
Переливная труба сделана из тех же полиэтиленовых труб 40мм диаметром — чего изобретать лишнее, когда материал под рукой? 🙂 Рекомендую только в самой верхней точке сифона просверлить небольшое отверстия для забора воздуха, в противном случае работа установки может сопровождаться громоподобным бульканием и чиханьем воды.
Изображение
Горлышки бутылки герметизированы герметиком. 🙂 То есть, в 40мм заглушках для труб просверлены отверстия под горлышко бутылки. После того, как бутылка вставлена, с обратной стороны накручивается её же пробка (естественно с отверстием для воды) и заливается герметиком. Я использовал прозрачный аквариумный.
-
Корневая.
Сладкому перцу вроде хватило 0.6 литров (100мм стакан)…Корневая у кабачка больше чем у огурца. Корни одного огурца у меня на DWC заполнили половину 10л ведра. Как-то так.. :nez-nayu:
Личное мнение, нужно минимум 5-10 литров. Кабачок много пьет и в генетике у него заложено наращивать большую корневую.
-
-
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.